Tissot Seastar Automatic

Ce cadran n’existait pas ainsi en sortie d’usine. C’est tout l’intérêt.

Sous le plexi, on observe quelque chose que personne ne pourrait reproduire : un fond bleu-ardoise piqueté d’or et de vert, irrégulier, avec des zones plus claires et des zones plus profondes, comme une pierre. C’est ce qu’on appelle un cadran moucheté — une particularité que les collectionneurs traquent et payent aujourd’hui bien plus cher qu’un cadran immaculé, précisément parce qu’il est unique .

Autour de cette matière, le dessin reste d’une sobriété parfaite : index bâton appliqués en acier qui captent la lumière franchement, aiguilles ajourées, un guichet de date net à trois heures. La double mention T SWISS MADE T en bas de cadran confirme le tritium d’origine et situe la pièce sans ambiguïté.

Le boîtier de 38,5 mm est lui aussi typiquement seventies : flancs brossés, chanfreins polis, une géométrie qui joue avec la lumière selon l’inclinaison du poignet. Format confortable, bien centré, ni trop discret ni imposant.

Et puis il y a ce que Tissot ne dit jamais assez fort : la maison faisait partie du groupe SSIH aux côtés d’Omega, et partageait avec elle ses standards de fabrication. Le calibre visible ici est de cette école-là — construction propre, finitions régulières, et cette robustesse qui lui permet d’être encore parfaitement réglable un demi-siècle plus tard. Le nôtre vient d’être révisé.

En clair : un cadran unique, un boîtier de caractère, un mouvement de manufacture suisse, révisé et garanti trois ans — pour le prix d’une montre neuve de grande surface. C’est le genre de pièce qu’on achète en se disant qu’on aurait dû en prendre deux.

Sur cuir grainé bleu marine, avec sa suédine de voyage.

NON ÉTANCHE.